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naロードスター 車高調が外れない! [ユーノスロードスター]

ロードスターの車高調選びが済んで、今度は交換です。
交換は緩まないボルトに泣きました。

DSC_0129.JPG
これはテインを装着するところ。ここまで行くのに紆余曲折ありました。


足回りの交換は今まで5,6回はやったことあるのである程度下調べしたら大丈夫と高をくくってました。

下調べした時の内容としてはストラットとほとんど変わらないな、部品点数が多い分面倒くさいな。といった印象でした。

以前にビートの足回りを交換した時に、鈍らな工具を使ってボルトの頭をなめた苦い経験があるのでそこのところは注意しようと思ってました。
その時は自分ではどうすることもできず、車屋にお願いしました。
今考えると、あんなのはグラインダー(サンダー)で頭飛ばせばいいだけでしたが、その時は経験不足で高い勉強代を払いました。


★鈍らな工具を使うと、つらい思いをしますよ。

僕はサンデー整備にはそんなにいい工具は必要ないと勝手に考えて、安く手に入れた工具を使っていたのですが、古い車両の整備を行うと固着したボルトやナットに手を焼くことがたくさんありました。
これは工具が悪いのではなくて、古くなり固着したボルトが悪いんだから仕方ないと思ってましたが、一通りよい工具を使うと頭をなめる頻度が激減しました。
やっぱり、道具は大事だなぁと思いました。

工具は有名どころはKTCとスナップオンでしょうかね。
どちらも高いです。
どちらもプロユースなので、高くて当たり前です。

憧れはありますが、そんなのは買えないので(工具マニアでもないですし)ホームセンターできちんとした名前のあるもの、それからネットで購入できるものを混ぜて使ってます。
ホームセンターで購入するときにセットで売っている安い工具に惹かれてしまいますが、ブランドがないものやホームセンターブランドのものは避けるようにしてます。
経験上、こういったものを買って、良い結果になったためしがありません。

ちなみに僕が使っているのはフラッグとTONEです。
フラッグはネットで。TONEはホームセンターで購入してます。



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さて、足回りの交換ですが、外す予定のボルトナットにあらかじめ556なんかを吹き付けておきます。
これをしないと固着が激しくて緩みにくいです。

ちなみに、556よりもワコーズの潤滑油ラスペネの方がもっといいようですが、使ったことはありません。

固着しているナットやボルトは力が必要ですので、延長するための鉄パイプを用意するといいです。
それか足で蹴っ飛ばすと緩みます。

今回、外せなくて困った個所はここです。
DSC_0130.JPG

ロードスターのサスペンションの下側はブッシュが入った目玉状の部分にボルトナットが刺さって固定されています。

このボルトは長いので緩めるときに力を入れるのはナット側です。
ボルトの頭側は空回りするのを止める程度の使います。
これを逆にボルト側に力をかけて緩めようとするとボルト自体がしなって力がナット側までいかないと思うので注意が必要です。

まぁ、それは経験上わかっていたので、ナット側を緩めると簡単に緩みました。
そこからが大変でした。

車高調の目玉部分に貫通したボルトを抜き取るのですが、ねじろうが引っ張ろうが、出てきません。
力任せにボルトを回して抜こうとしたら、目玉のブッシュ部分がちぎれてしまいました。

どうやら、ボルトと車高調のカラー(目玉部分のブッシュの真ん中にあるステンレスのスリーブ)

こうなるとボルトをハンドツールで抜き取ることはできません。

ネットで検索しても有力な情報は出てきません。


最初に取った手段は、ボルトをインパクトドリルで穴を開けて、貫通させて抜き取る方法です。



ナット側から小さなドリルで少しずつ穴を開けて、徐々に大きなドリルで穴を広げていきます。
ただ、相手は鋼鉄です。
ドリルがなかなか入って行きません。
しかもボルトが長いので貫通させるとなると、大変な労力と技術を必要とします。

DSC_0128.JPG
ボルトに穴があいてます。




しばらくは順調だったのですが、案の定、ドリルを折ってしまいます。
インパクトの力が斜めにかかったら、簡単に折れてしまいました。

こうなってしまうと、ドリルではどうすることもできません。
ドリルの歯は、とても固いので、ドリルの歯をドリルで貫通させるのは無理です。

DSC_0131.JPG
こんな感じで歯が残ってます。

次に、大ハンマーで叩いて抜き取る方法をやってみましたが、1mmも動く様子がありません。
後で、抜けたパーツを観察すると完全にカラーとボルトが一体になっていたので、ハンマーで叩いてどうにかなるようなものでもなかったようです。

DSC_0134.JPG

サスペンションが外れてから、該当部分を見るとボルトと車高調のスリーブ部分が一体になってまってました。


最後に、取った方法は、グラインダーでカットするです。

sasu.jpg

非常にわかりにくい絵でもうしわかないですが、赤いラインの部分4か所をグラインダーでカットしてとりはずそうという魂胆です。
見てもらうとわかりますが、真ん中の2本が非常に難しそうです。
サスペンションとアームの隙間にグラインダーを差し入れて作業するようになり、スペースが取れるかといった不安がありました。

実際は、グラインダーを差し入れると何とか作業可能なスペースがあり助かりました。
これが不可能となるとロワアームの交換が必要だったかもしれません。

左からに順にカットしていくと、3本カットした時点で外れたので、都合3本のカットで片付きました。
ひょっとすると真ん中の2本のカットだけでも良かったかもしれません。

狭い場所ですし、いろいろなパーツが付いているので慎重にカットします。
とはいえ、非常に硬いボルトなので、グラインダーを強く押し当てないと切れないです。
何度も確認しながら、ロワアームを傷つけないように、注意しながらカットしていきました。



DSC_0133.JPG

それでなんとか、取り外すことができました。


最終的にロワアームの一部をグラインダーで傷つけてしまったので、シャーシブラックを吹いて、錆止めとしました。

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ビートをバラ売りした結果 [ビート]

ビートをタイベル駒飛びで壊してからせっせとビートのパーツをヤフオクで売却してました。
タイベルでエンジンクラッシュしたビートに価値はほとんどなく、処分する前に売れそうなパーツを売却してロードスターの購入費にあてこみました。

車両の売却でお金を得る方法としては、下取りが一般的ですが、不動車だと下取りや買取は大した金額にならないことが殆どです。
不動車で少しでも高く買い取ってもらうには自分で処分することが一番の方法だと思います。
ただ、ビートのような人気車ならいいですが、ファミリーカーだと部品のばら売りで高くなることは少ないと思うのでそのような車種だと下取りで片付けしまうのがいいように思います。

不動車だと部品取りで出品するのも一つの手ですが、ヤフオクだと車両出品には5000円程度手数料が掛かりますし、引き取りにローダーが必要になるので、それほど高く売却できないことの方が多いのではないでしょうか。

なので今回はパーツを取り外してヤフオクで捌いて行きます。
パーツなので売れなくても手数料は掛かりません。
売れた場合は8パーセントの手数料が発生します。
また、月400円のヤフープレミアム手数料が発生します。

では、パーツ売却でどの程度の金額になるのでしょうか。
実際の金額を公開するので参考にしてみてください。



もちろん、愛車を切り売りすることに抵抗は感じますが、背に腹はかえれません。
また、普通にスクラップにするだけだと鉄くずとしての価値しかありませんが、切り売りすることでリユースされるというバリューが発生するのはいいことだと思ってます。

まぁ、でも、ヘッドライトやその他いろいろの部品を取り外された姿は痛々しいですが。

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売れたものとその価格です。


純正カセットデッキ4200
サーモスタット76.5度 1000
サスペンション14000
ECU 21202
触媒 3000
メインリレー 1000
HID  5100
フィーエルリッド 555
キャリア 12500
左テールライト  2000
右テールライト  3000
社外4灯ヘッドライト  8250
(シビック用を流用しようと入手していたもの)
トランクカーペット 500
ステアリングボス 960
右ヘッドライト 4250
左ヘッドライト 3633
フロントトランク(アイリスオーヤマ) 500
マフラー 8750
ソフトトップ 22840
シートカバー  5255
MR-S流用ディフレクター 3289
純正タイヤホイール 17100
デスビキャップとプラグコード 1000
ビートの取扱説明書 664
ドアノブ(アウター)左右 5251
ステンレスブレースバー 15610
スピーカー 1700

これは売れた金額なのでヤフオクの手数料が8パーセント引かれてしまいますが、それでも
合計で15万円くらいになりました。

これ以外にも売れるパーツはあったのかも知れませんが、切りがないですし、この辺で処分となりました。
以外に高く売れたのはドアノブ(アウター)でしょうか。
これが高値で取引されていたのは知りませんでしたので、人から教えてもらったのはありがたかったですね。

部品を取られたビートはというとリサイクル業者に引き取ってもらいました。
引き取りも無料でしたし、重量税の還付なんかの手続きもやってくれました。


20年も前の話ですが、ミラTR-XXを処分した際はディーラーに手数料を要求されました。
今と昔では商売も違うのでしょうかね。
その時は新車を購入したのに処分料金をきっちり取られてなんだか気分は下がったのを覚えてます。

タイヤホイールとサスペンションは取り外してしまうとリサイクル業者が困るとのことでリサイクル業者の方で取り外してくれました。
これも工賃も取られずにありがたかったですね。


今回お願いしたのは廃車天国 徳島店さんです。

http://www.haisyahatap.com/

ここは初めて電話するときは不安だったのですが、相談にも親身に乗ってくれました。
引き取りに来てくれた方も気さくでニコニコしていて気持ちよかったです。
後日パーツを取りに行く時も対応がやさしかったです。
こういった業者さんは素人にはハードルが高いイメージですが、割と気持ちよく処理できました。


ちなみにビートがクラッシュしたのは車検取得後2か月程度の時でした。
ですので、重量税と自賠責が20か月程度戻ってくるタイミングでした。

重量税は完全にスクラップにしないと返還されません。
これはリサイクル業者さんが手続き代行してくれて、指名した口座に振り込まれました。

自賠責保険の方は保険会社に手続きに行きました。
これも指定した銀行口座に振り込まれました。
保険の方は会社に必要書類を持って出向かないと行けないので手間でした。


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徳島 普通車のユーザー車検 [ユーノスロードスター]

2年ぶりにユーザー車検にいってきました。
2年経つと色々忘れてますねぇ。
しかし、車検は2年ごとなので仕方ないですね。
徳島で受けたことしかないので徳島でのユーザー車検に特化して記しています。

他県のひとは参考に、徳島で受ける人ももちろん参考にしてください。
記していることと実際が違ってもクレームは受け付けれませんのでご注意ください。

ユーザー車検は予約制です。
必ず予約していきましょう。
予約はネットでします。

車検受験場所は↓

徳島運輸支局

〒771-1156 徳島県徳島市応神町応神産業団地1番地1
電話番号 登録手続案内:050(5540)2074
検査・整備・保安部門:088(641)4813
管轄区域 徳島県全域
登録申請
受付時間 午前:8:45~11:45
午後:13:00~16:00
検査申請
受付時間 午前:8:45~11:45
午後:13:00~15:45



ユーザー車検に必要な書類など

家から持っていくもの

1.車検証
2.自動車損害賠償責任保険証明書(新旧)
3.定期点検整備記録簿
4.自動車税納税証明書(継続検査用)
5.印鑑
6.手板

3はなくてもユーザー車検自体は受けれます。詳しくは下に記載しました。
4は以前は必要でしたが今は納税済みでしたら不要です。ただユーザー車検直前に納税した場合は持参します。
5と6はなくても大丈夫ですが5は念のため、6は便利なので持参してます。


検査場で入手するもの

a.自動車重量税納付書
b.自動車検査票
c.継続検査申請書

ただし、cはネットでダウンロードして使用できます。



任意で持って行っている道具

光軸調整のための工具
空気圧変更のための空気入れ
ピカール
ヘッドライトバルブなどの各種電球




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大まかな流れ

ユーザー車検は12番で受付ですが、その前に必要な書類a-cを別棟になっている小さな部屋の方で入手します。

この書類を入手して記入後12番で受付

2番レーンで検査を受ける

合格したら、小さいほうの部屋で重量税を納付、さらに隣の行政書士で自賠責保険をかける

再び13番に全部の書類を提出。

新しい車検証が出来るまでの時間でフロントガラスの旧車検証ステッカーを剥がす

新しい車検証を受け取り、その後フロントガラスに新しいシールを張り付けておしまい。




2の自賠責保険について

僕は検査後に掛けてます。
ユーザー車検の方法をいろんなサイトで書いてあり、自賠責保険を予めかけるように書いてあるようにみえます。
ただし僕はいつも自賠責保険はレーンの検査をパスしてからかけています。
これは車検に落ちてしまうと自賠責保険が切れてします可能性があるからです。
後からだと24か月掛ければいいだけなので簡単確実です。
ユーザー車検の受付窓口でも「自賠責は合格してから掛けるのですね?」と訊いてもらえます。

もちろん、25か月掛ける人や合格に絶対の自信がある人は先に掛けておくほうが手間が省けますね。
僕の知人は懇意にしている車屋さんでユーザー車検の前に自賠責をかけています。
これは自賠責保険で手数料が1600円程度車屋さんに入るからです。
その知人は家族親戚友人知人の類のユーザー車検をしているので、その車屋さんには年間2万円程度の手数料が転がり込んできますね。
1件掛けるのに数分なので、自営業の車屋さんにはおいしいでしょうが、ディーラーなんかだと手間だけで従業員の懐に入らないので嫌がられるかも知れないです。
もちろん自営業の車屋さんも自社で車検をしてくれる客のほうがもっといいでしょうね。



3の定期点検整備記録簿について

24か月定期点検整備記録書
これは提出しなくても車検は受けれますが、車検合格後点検を受けないといけません。

ただ、車検合格後点検を受けたかどうかは誰にも確認されませんのでその辺はグレーなのかもしれません。
車検証に点検整備済みかどうか記録されますので、僕は先に自分で点検します。
点検整備記録簿はWebで検索したらPDFが転がってますのでそれを利用して記入します。
まぁ、これの意味が全く分からない人はユーザー車検を受けないとは思いますが・・・


気を付けるのはデフとかパワステとかデスビとかの車両によっては付いてないものには斜線をいれるってことぐらいですね。
流れ作業でチェックマークを書いていくと間違ってチェックしてしまいがちです。




自動車重量税納付書
継続検査申請書
自動車重量税納付書

この時に継続検査申請書に印紙を貼ってもらって手数料を納付します。
小型自動車が1700円 小型自動車以外が1800円です。



この内、継続検査申請書はネットでダウンロードできます。

しかし、印字するのにレーザープリンタが必要なので(インクジェットは不可と注意書きされています)当日貰う方がいいかも知れません。
あれば先に印字して自分で記入していくと当日の手間が少しだけ省けます。

PDFの入手はこちら↓
http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/benri/kensa.html

記入方法は13番窓口の前に見本があるので、それを見ながら書くだけです。
気を付けるのは継続検査申請書の一部は鉛筆書きのところがあることと、
走行距離を記入しないといけないので運輸支局についたら走行距離を確認しておきます。




ユーザー車検の検査レーンで心配なのは?


まずは光軸です。
これでよく落ちます。
なので調整のねじがどこにあるか、どのように調整するか予め調べておくことが大切です。

それと光量です。
旧い車だと、これの不足で落ちることがあります。
そのためにピカールを持参しています。
光量不足はレンズの曇りを除去することで防ぐことができます。
光量不足はHIDにしていても起こります。これは見た目の明るさとは関係がないからかもしれません。

その次に心配なのが各種ゴムブーツです。
点検整備で確認していても知らない間に切れてしまったり、見落としなどがあるかもしれません。
これは自分で対処していてはタイムオーバーになります。
あっさり諦めて後日再車検をうけるか、近くの整備工場へ駈け込んで修理を依頼するかの2択です


車検の時の注意点


ホイールカバーを外す
ヘッドレストがないとダメ
一般的なルーフキャリアやルーフボックスは外さなくてもOK

レーンで不合格なら調整して再度検査を受けますが、これが3回までです。
これを超えると再び手数料を取られてしまいます。
光軸調整は慣れが必要ですが、1度くらいはチャレンジしてもいいかもしれません。
自分で調整が無理なら予備検査場に持って行ってお願いするのが一番の近道です。






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naロードスター 車高調選び [ユーノスロードスター]

naロードスターのショックがオイル漏れをしたので交換しました。



もともとはクスコのねじ式車高調がついてました。
中古で購入した時からおかしいなぁと感じる足回りでしたが、交換する予算もないので我慢して乗っていました。
どのようにおかしいかというと、そこそこの段差で底突きするようなのです。
道路に問題があるような段差ではなく、普通によくあるような段差でもガツンと衝撃がきます。
十分に減速してやり過ごすと問題はないのですが、知らない道を走るときなんかは困りものです。




ネットで調べてみると車高の低いロードスターは車高を下げると根本的なストローク不足から底突きしやすいとのこと。
だから仕方のないことかなぁと思いました。
ただ、このクスコの車高調は減衰力調整式だったのですが、これの調整が生きていることから、ショック自体は生きていると判断していました。



ねじ式車高調はスプリングをシートで固定して使うのですが、車高を上げるとスプリングを縮める方向へと締め上げます。
これによってますますストロークが不足するのではないかと考えたり悩ましい日々が続いてました。
というのも車高が結構低い位置にあるのでスプリングを緩める方向へ調整すると車高がさらに下がってしまいます。

あまりにも下がっているのはいい年して恥ずかしいですし、田舎では乗りにくいです。
もともと購入した時にはサイドスカートがついていたのですが、これの下は足を入れると足の甲があたるくらいに低いのです。

調べるまで知らなかったのですが、エアロやリップなんかは最低地上高の検査範囲外だそうでペタペタに低い位置にあっても車検に通るそうです。
その為、低く設計された大型のサイドスカートを装着していた僕のロードスターは横から見ると本当に低く見えました。
しばらくしてそのサイドスカートは取り外したので大分扱いやすくなりましたし、車高をもう少し下げてもいいようにも思えました。

そういったことを考えているうちにショックからオイル漏れです。
ホイールにも付着するし、乗り心地はさらにおかしいし、最悪です。
オイル漏れしてもすぐに走れなくなるとかはなくて、違和感があると感じるくらいで走行できました。
しかし、オイル漏れのサスペンションでは車検も通らないし、何より乗っていて不安で楽しくありません。
まぁ、オイルが抜けきれば検査でもオイル漏れは指摘されないのでやりすごそうかとも考えなくもなかったですが・・・



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そこで次なるサスを探しました。

まぁ、通勤に使う程度には走れるのでのんびりと探しました。




候補としては、

純正サスペンション
ダウンサスと純正ショックの組み合わせ
ダウンサスとKYBの純正形状のショックの組み合わせ
車高調

すべて中古ヤフオクで検索して探してました。

新品の候補としてはTEINがあり、これはアッパーマウントがついてないですが、安くて5-6万で存在しました。



ロードスター本来の乗り味を知りたい僕としては純正中古は魅力ですが、程度のいいものは殆どなくて、あってもそこそこ高いです。
耐久性的には程度の良い純正中古は魅力ですが、ビートの時に純正オーバーホールしてもののその乗り味に満足できなかった経緯もあり、却下しました。
(クスコの車高調がボロボロの割にはコーナーの扱いやすさなどに満足していたので車高調がいいかなぁと考えていたのもあります)

ダウンサスと中古純正ショックは、やはりダウンサスが乗り心地を悪くするだけのもので、ビジュアル系とのことなのでこれも却下しました。
ダウンサスは安いですが、その分、ストローク不足するのは間違いありません。もともとのストロークを殺して車高を下げるので意味はないですね。
そういう意味では純正中古が一番いいようにも感じるのですが、純正サスペンションの新車当時のレビューもそんなにいい評判でもないしと逡巡してしまいました。

そうなるとダウンサスと純正形状ショックの組み合わせも却下です。



残りは車高調のみ。
車高調はCリング式とネジ式と全長調整式とがあります。

Cリングは安いのですが、いまではほとんど見ません。その為中古ヤフオク市場も数は少なく、あっても程度が悪いので却下しました。


全長式が一番物はいいのですが、予算の兼ね合いでそこまで中古のショックに出すならTEINのストリートベイシスを新品購入するほうがいいのではないかと考えました。
もっというとサーキットを走ることもなく、街乗りのみの僕に全長式は無駄なんですよね。


となるとネジ式車高調中古かストリートベイシス新品が候補に残りました。



TEIN ( テイン ) 車高調【 STREET BASIS 】マツダ ロードスター NA6CE H1.09-H10.01 GSM40-11SS2

TEIN ( テイン ) 車高調【 STREET BASIS 】マツダ ロードスター NA6CE H1.09-H10.01 GSM40-11SS2
出版社/メーカー: TEIN
メディア: Automotive



これがストリートベイシス。55000円の新品はお買い得ですね。




TEIN ( テイン ) 車高調【 FLEX Z 】マツダ ロードスター NA / NB系 VSM40-C1SS1

TEIN ( テイン ) 車高調【 FLEX Z 】マツダ ロードスター NA / NB系 VSM40-C1SS1
出版社/メーカー: TEIN
メディア: Automotive



ちなみにフレックスZはもう少し高いですが、減衰力調整ができるので予算が許せばこれもいいですね。

ネジ式車高調で見るべき場所はいくつかありますが、一番大事なのはその形状でショックのストロークがたっぷりとあるものでないとダメということです。
特にリアは要注意のようです。
この辺はいろんなサイトで書かれていますが、ストロークの足りないものを導入すると結局いまのクスコと同じ乗り味になってしまいます。




そうして最終的にはTEINのネジ式車高調に決定しました。

これはヤフオクで3万円程度で見つかります。
まぁ、3万円の中古の車高調などはゴミ扱いされてますが、主観ですが、割といけます。
予算は5万なので3万程度ならOKということでした。




購入した車高調はテインのスーパーストリートです。

ネットでロードスターに取り付けた人の感想を探してみると本当に賛否両論です。


僕が参考にしたのはうえしま院長という方がまぁいいよと書いているのを見てですね。
この方はスプリングも変えて、自分で色々と味付けして、きちんとつけているのでとても評判がいいですね。
僕はツルシのまま取り付けるのでこの方のようないいものにならないでしょうが、中古でも割といい状態のが多いとのコメントもあったりして決めました。


あと、知人がマーチにテインを装着していたのですが、これが欧州車のような走り味でとても気持ちよかったのでテインが好きだというのもありました。

teinは一般的には安い車高調なので、高級志向の人には受け入れがたいようですね。
車高調はビルシュタインやらアラゴスタなんかじゃなきゃ認めないといった風潮も僕の周りにはありますが、好みで好きなのでいいでしょ。
まぁ、緑色がいま一つのようにも思いますが・・・


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中古のストリートベイシスが届きました。
ばらして減衰が生きていること、オイル漏れが見られないこと
減衰力調整で減衰が実際に変わること
ゴムパーツに劣化は見られるものの使える範囲であることを確認しました。
アッパーマウントは純正ではなくてteinのゴム式アッパーが装着されてました。
ピロアッパーだと旧い車体に影響がありますが、ゴム式なので良しとします。

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届くまでは程度がどんなものか不安がありましたが、送料込で35000円の車高調としては花丸をあげたいですね。

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スプリングに書かれた文字の意味が今一つはっきりしないですよね

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スーパーカブのチェーン交換 [スーパーカブ]

スーパーカブのチェーンがガチャガチャなるようになってしまいました。



スーパーカブは以前乗っていて、1年くらい乗った後ずっと放置してました。
最近、ビートからロードスターに乗り換えたことで燃料代がかさむようになったので、カブを併用しようと思い立ちました。

実家に数年間放置していたスーパーカブはガソリンを投入すると結構簡単にエンジンがかかりました。
ブレーキも効くしそのまま乗って帰りました。

しかし、帰り道でチェーンがガチャガチャと音を立てているのに気づき調整することにしました。


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カブのチェーン調整はすごく楽にできます。

僕のカブは「スーパーカブカスタム50」というやつで普通のカブと少し違うところがあります。
外観の一番の違いはヘッドライトが一般的には丸ですが、僕のは四角です。
性能的な違いは、普通のカブが3速なのに対して、カスタム50は4速です。なので、ロングツーリング向き&高燃費です。



さて、チェーンの調整ですが、リアタイヤを引っ張ることで調整します。

1、ハブのナットについている割れピンを抜く
2、ハブのナットを緩める。 右側のボルトが供回りしてしまうので左右にレンチをかけて緩めます。
また、左側はダブルナットになっているので両方緩めます。
この際、緩めるのはわずかでいいです。
3、チェーン調整用のナットを回して張りを調整します。
4、調整できたら、逆作業でおしまい。

ちなみにチェーンカバーは外さなくても調整できますが、外したほうがチェーンがしっかり見えるので外してやるのが普通のようです。

簡単なんですが、調整できたと思って、すべてのナットボルトを締め上げて、チェーンの遊びをみるとギチギチなっています。
これは最後にボルトナットを固定するとチェーンがさらに引っ張られるからのようです。
ですので、ボルトナットを固定する前の調整では必要な遊びを倍くらいにしておくといい塩梅になりました。

チェーン調整を終えてもう一度確認すると、遊びがちょうどいいところとギチギチなところが混在しているのに気づきました。
これはチェーンが伸びる際に、いびつに伸びてしまったためでした。
そうなるとチェーン調整ではなく、チェーン交換をしなくてはだめでした。

ショックでしたが、仕方ないのでチェーン注文。

今回購入したのはこれです。 メイドインチャイナの1000円!

バイクパーツセンター スタンダードチェーン ホンダ C50 カブ STD/DXなど 420-100L

バイクパーツセンター スタンダードチェーン ホンダ C50 カブ STD/DXなど 420-100L

  • 出版社/メーカー: バイクパーツセンター
  • メディア: Automotive




人気なのはこれですね。
1500円でレビュー100件超えて4.5★ これは完璧ですね。




1000円のはレビューで少し不安なものがありますが、届いた商品の感じはとても高性能に見えました。
まぁ、見えただけかもしれないですが。


で、カブのチェーンは駒数が98らしいのですが、
僕のカスタム50は駒数100です。

今回購入のチェーンもコマ数は100なのでチェーンをカットしなくていいので楽ですね。
この辺りもカスタム50の魅力かもしれない。(僕にとっては魅力でしたね)

交換ですが、
調整とほとんど同じです。

チェーンを引っ張って調整する代わりに、緩めて付け替えます。

1、緩んだチェーンを繋いである部分で切り離す。
これはペンチで簡単に外れます。
繋ぎ部分は3つのパーツでできたますので、ロックを外す→手前のプレートを抜く→奥のピンを抜く とチェーンが切り離せます。 2、古いチェーンと新しいチェーンを古いリンクで繋ぎます。
3、後輪を回して、新しいチェーンを一周させます。
4、古いチェーンを取り外して、新しいチェーンを新しいリンクロックを使って固定します。
5、チェーンを調整しておしまい。

チェーンオイルはもともとチェーンがぬるぬるしてるので注油しませんでした。
しばらく走って初期伸びが出たタイミングで注油する予定です。

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エーモン エアゲージ(ラバープロテクト付) 最大測定値500kPa 6781 レビュー [ユーノスロードスター]

エーモン エアゲージ(ラバープロテクト付) 最大測定値500kPa 6781 を購入したので使用感などを紹介します。


普段、ファミリーカーに乗っていると空気圧を意識することはあまりないと思いますが、スポーツカーに乗っていると結構気になります。
結構な扁平タイヤを履かせているくせに、適正な空気圧になってもいない車両を割と見かけます。
もちろん、見ただけではわからないですよ。
会社の人たちのエア圧を見てあげると大抵低いです。それもフロントが。
理由はよくわかりませんが、ハンドルを切るので(それも摺り切りする)それが理由かもしれませんね。
とにかく、エア圧はかるの簡単な割に重要で、しかも忘れがちですね。



エーモン エアゲージ(ラバープロテクト付) 最大測定値500kPa 6781

エーモン エアゲージ(ラバープロテクト付) 最大測定値500kPa 6781

  • 出版社/メーカー: エーモン工業(amonkogyo)
  • メディア: Automotive




今回、購入したのは、今まで使っていたのがだめになってしまったからです。
今まで使っていたのも同じ形状ですが、別メーカーです。

エーモンのほうがすぐれている点がいくつかあるので紹介します。

金口が回転する。
これはとても使いやすい工夫ですね。
タイヤのバルブがどの方向であっても金口を回転させることで、ゲージを見ながらエア圧を測定できます。
この機能がないとプシュッとやって、裏返して、うまく測れているか見ないといけないので結構鬱陶しいです。

エア圧を測定するのは難しくはないですが、金口をきちんと押し当てないと脇からエアが漏れてきちんとした数値が出ません。
これがゲージを見ながらだと金口がきちんと当たっているかどうか確認しやすくていいです。
ゲージが上がってこないということはきちんと当たっていないから。
この機能のおかげでホースが付いているタイプのエアゲージと遜色ない使い心地が実現されています。

本体の裏に変換表がある
ロードスターのように古い車だと、エア圧の表示はkgf/cm2です。
ロードスターの場合、これは運転席のドアに書かれています。
大抵の車両は運転席のドアを開けたとこのボデーに書かれています。
ロードスターだと1.8kgf/cm2 なので、176kpaです。
この記載が本体裏側にあります。

まぁ、だいたい1.8は180で覚えていても問題はないとは思いますがね。
実際、タイヤショップによってはそのように変換表にのせているのもあるます。

本体がラバーで保護されている
商品名にもあるように、本体がラバーでプロテクトされています。
もちろん、ラバーで保護されていても、落下させると計器に狂いが生じるはずなので、大切に扱いますが、気持ちの上でもありがたいですね。
それと、ラバーのおかげで滑りしらず、保持しやすいのも使っていて気持ちいいです。


最大測定値500kPa
これも商品名にありますが、500まで測れるということは、テンパータイヤの空気圧も確認できるということです。
テンパータイヤの空気圧はたいてい4kg超えていますからね。


商品によっては、3kg程度までしか測れません


エーモン エアゲージ(ペンシル) 最大測定値350KPa A58

エーモン エアゲージ(ペンシル) 最大測定値350KPa A58

エーモン エアゲージ(ペンシル) 最大測定値350KPa A58

  • 出版社/メーカー: エーモン工業(amonkogyo)
  • メディア: Automotive



これはこれで、コンパクトでいい商品ですが、3kg程度しか測れないのでテンパータイヤの空気圧は測定できません。
それに気づかずに購入して、テンパータイヤのエアを図ろうとして、測れないことに気付いた時は結構ショックでした。

まぁ、最近の車にはスペアタイヤはないようなので不要かもしれませんがね。

また、ゲージ部分がむき出しなので使っているうちに精度がでなくなることがあります。
実際、僕は2本持っていますが、どっちもだめになりました。
まぁ、20年くらい使ったので精度が出なくなるのも無理はないのですが。

一つだけ残念な点があります
それはエアを入れすぎた時に抜くための突起がないこと
ペンシルタイプの商品画像をみると測定金口の反対側に突起があるのが見てとれると思いますが、これがこの商品にはありません。
これは少々不便です。
僕はシガーソケットから電源をとっていれる空気入れをもっていますが、大抵の場合入れすぎたのを抜きながら調整します。その時にこの突起はとても便利なのですが、それがこの商品には省かれています。

しかしながら、20年ぶりに新調したエアゲージはとても満足いく品質でした。
使い心地と使い勝手、このどちらもよかったです。
おすすめです。

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君の膵臓をたべたい 感想 [読書]

君の膵臓をたべたいを読みました。
読むつもりなかったのですが、成り行きでよみました。

感想としては、是非友達に勧めたい
というものでした。

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手に取ったのはタイトルのインパクトでした。
映画になっていたのは知りませんでした。

手に取って背表紙に書かれているあらましを読むと読む気がうせました。
僕は病気や死を扱った物語が基本的に嫌いです。
理由は涙を誘う要素がストレートすぎていやなんです。
なんだか、泣くこと泣かせることが主題になっているようで嫌なんです。


君の膵臓をたべたい (双葉文庫)

君の膵臓をたべたい (双葉文庫)

  • 作者: 住野 よる
  • 出版社/メーカー: 双葉社
  • 発売日: 2017/04/27
  • メディア: 文庫



中盤までは面白さに気づかず

それで行きがかり上読み始めましたが、中盤までは楽しめませんでした。
文章がライトなので読みやすいですが、その分小説としての表現が稚拙に思えました。
気候や季節や表情、それから心情を文章で表現されているものを読むことが小説の醍醐味のひとつですが、表現がこころに迫りません。
それでも、読みやすいので読み進めました。
また、主人公の男の名前が伏せられていて、そういう仕掛けが鼻について気分が乗りませんでした。

この本の会話の面白さに気付く
その後、主人公二人の性格や学校での立ち位置なんかがわかり、読み手である僕の中にキャラがしっかりと立ってくると、二人の会話のやりとりがとても楽しくなってきました。
軽妙なやり取りを交わす二人を読んでいてとても幸せな気分になりました。

それでも尚、主人公の男の子の名前は伏せられたままです。
しかしだんだんと気にならなくなります。
逆に伏字に書かれた部分が興味を引きます。

それでも主人公の男の子が自身の性格を草舟に例えて流れに身を任すのには、辟易します。
まぁ、10代特有の青臭さなのかもしれませんが

いくつもの仕掛けに驚く
名前もそうですが、物語の中にいくつも仕掛けがあって完全にやられてしまいました。
クライマックスには泣いてしまいました。
前半に感じる嫌な部分、たとえば名前が伏せられているとか、そういった部分はきちんと最後で回収してくれて物語に破たんを感じませんし、無駄がありませんでした。
葉桜の季節に君を想うということ を読んだことを思い出すくらいに、物語に驚きを覚えましたよ。
もちろん、テイストは違いますが、そのくらいのインパクトがありました。


葉桜の季節に君を想うということ (文春文庫)

葉桜の季節に君を想うということ (文春文庫)

  • 作者: 歌野 晶午
  • 出版社/メーカー: 文藝春秋
  • 発売日: 2007/05/01
  • メディア: 文庫




また、物語がしつこく描かれていて、簡単に終わらないところも大好きです。
この辺りは人によっては冗長だと感じる人もいるかもしれませんが、あっけなく終わるものよりも、蛇足感があるものが大好きなので、僕の好みに嵌りました。

簡単に終わらないということで、映画 ジョゼと虎と魚たち を思い出しました。

ジョゼと虎と魚たち Blu-ray スペシャル・エディション

ジョゼと虎と魚たち Blu-ray スペシャル・エディション

  • 出版社/メーカー: TCエンタテインメント
  • メディア: Blu-ray




とにかく読むことを勧めます。

漫画もあるようですが、未読です。

君の膵臓をたべたい(上) (アクションコミックス(月刊アクション))

君の膵臓をたべたい(上) (アクションコミックス(月刊アクション))

  • 作者: 桐原 いづみ
  • 出版社/メーカー: 双葉社
  • 発売日: 2017/02/10
  • メディア: コミック






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アマゾンプライムで観る「17アゲイン」 [映画]

アマゾンプライムはとっても便利でよく使います。
買い物だけでなく、映画音楽も利用可能で年間4000円はとっても魅力です。

ただ、アマゾンプライムは映画やテレビドラマの検索がとってもやりにくい!
何か面白いものをと探してもうまくいかないことが多いです。


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さて今回は、アマゾンプライムで17 Again をおすすめします

おすすめです。
よくあるタイプのタイムスリップやら変身やら過去をやりなおすやらといったタイプの映画ですが、ハートウォームで楽しかったです。
重くならず、かといって軽すぎず楽しめます。

出ている役者さんも面白いですね。

17歳になる前の主人公役にマシューペリー 主人公の娘役にミシェル・トラクテンバーグ マシューペリーはTVドラマフレンズのチャンドラー役の人です。 ミッシェルトラクテンバーグはTVドラマ ゴシップガールの悪女ジョージーナスパークス役の人です。
TVドラマ好きな者としては楽しかったです。


セブンティーン・アゲイン [Blu-ray]

セブンティーン・アゲイン [Blu-ray]

  • 出版社/メーカー: ワーナー・ホーム・ビデオ
  • メディア: Blu-ray



主人公の親友が個性的でなかなかいいです。この親友の恋愛も見ものです。
主人公が自分の間違いに気づくことができるのか、何をやり直すべきなのか、そこがテーマでしょうね。

高校生活のうっとおしさや馬鹿さ加減を上手に描いていて好感がもてます。
高校生活が暗黒時代だった人にも1人くらいは心の支えとなるような友人がいるっていうのが裏テーマでしょうか。



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ロードスターのナンバー移設 ナンバーステー [ユーノスロードスター]

ロードスターのバンパーを交換しました。
どこのか不明のワイルドなバンパーが付いていましたのでオリジナルに戻しました。


オリジナルのバンパーは持ってなかったので純正を中古でヤフオクで購入しました。
7380円でした。商品自体は3800円で、送料が3580円でしたね。

ebanpa.jpg

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商品の画像が荒くてどの程度のものが来るのか不安でしたが、届いたのを見るとなかなかきれいでよかったです。
値段の割にという話です。
まぁ傷はいくらかあるのですが、エンブレムが付いてましたし、お買い得でした。

画像を見てもらうとわかるのですが、このバンパーにはナンバープレートの取り付け穴がありません。
そうです、初期のバンパーなのです!

ナンバープレートを移設するにはバンパーに取り付けられたナンバープレートの取り付け穴をパテ埋めなどするのですが、これには必要ありませんでした。

となると必要なのは移設ステーです。





よくあるタイプはこういうやつです。
これは牽引フックに固定するタイプです。

しかし残念ながら、僕のロードスターには牽引フックが付いていません!!
なぜ(涙)
これは以前のワイルドなバンパーを取り付ける際に取り外されてしまったようです。
この辺の事情は前のオーナーがやったことなので、詳しくは知らないのです。




そこで見つけたのが、この汎用品です。





なかなかしっかりしたものです。
もちろんアルミなので鋼鉄ステーのようなしっかり感はありませんが、ステー自体がコの字型になっているので、歪みはありません。

最初はL字とI字のステーで自作するつもりだったのですが、強度的に不安があるのと見た目の重視しました。
これ自体はボルトナット止めになるので僕はL字ステーを追加して取り付けます。




ちなみに僕が購入したのはこちらの青色!2200円でしたよ★

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キャンプの虫対策 ブヨ、ブユ、やぶ蚊、アブ。ハッカ油の使い方 [キャンプ]

キャンプに行くと困るのが虫ですね。
自然の中にこっちがお邪魔するのである程度は仕方のないことなんですが、刺されたり噛まれたりするとやっかいなんですよね。
一日が台無しになることもあるし。

キャンプの虫対策 ブヨ、ブユ、やぶ蚊、アブなんかがいやですね。
あと、怖いのは蜂です。






僕の場合はまず蚊取り線香を焚きます。
蚊取り線香のにおいはあまり好きではないのですが、最近は線香の香りがたくさんあるので楽しいですね。


金鳥の渦巻 蚊取り線香 ローズの香り 30巻 缶

金鳥の渦巻 蚊取り線香 ローズの香り 30巻 缶

  • 出版社/メーカー: 大日本除虫菊
  • メディア: ヘルスケア&ケア用品


これが好きですね。



金鳥の渦巻 蚊取り線香 3種の香り 30巻 缶 (アロマローズ・ラベンダー・森の香り)

金鳥の渦巻 蚊取り線香 3種の香り 30巻 缶 (アロマローズ・ラベンダー・森の香り)

  • 出版社/メーカー: 大日本除虫菊
  • メディア: ヘルスケア&ケア用品


これだとバラエティに富んでいていいですね。



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さて、蚊取り線香のほかには虫よけですね。
これは市販品が一番効くと思います。
でも、使い心地がよくないです。

なので子供にはこんなシールタイプを使用します。

虫きちゃダメ シールタイプ 60枚

虫きちゃダメ シールタイプ 60枚

  • 出版社/メーカー: 和光堂
  • メディア: ヘルスケア&ケア用品



で、僕自身はもっぱらハッカ油です。

ハッカ油P 20ml

ハッカ油P 20ml

  • 出版社/メーカー: 健栄製薬
  • メディア: ヘルスケア&ケア用品


これですね。
これは使用方法がいろんなサイトで書かれていますが、どうも一つのソースを頼りにみんな同じことを書いているように思います。

内容としては、無水エタノールと精製水とで何パーセントみたいなやつです。

これはどこから来た情報なんでしょうね。

僕個人としては、よく書かれている濃度ではほとんど効果がないと思っています。
それからハッカ油が安いのに高い無水エタノールを利用する意味が分かりません。

要はハッカ油を薄めて体に振り掛けるだけなのに、どうしてなのか。

そこで僕の使い方を紹介します。
100円で売っている一番小さいスプレーボトルにハッカ油と水道水を入れて使う前にシェイク!
以上です。

濃度?それは自分の体の訊けばいいです。
実際にスプレーして痛くなければさらにハッカ油を足します。
そのギリギリを見つけます。
要は個人各々の肌に合った濃度であればいいわけです。
もちろん、濃ければ濃いほど、効果はあるのですが、肌の弱い人は薄く、強い人は濃く。

水道水と油は混ざらないので使うときは必ずシェイクしてから吹きかけてください。
そうすると水の油が適当に出てきます。
水道水は簡単には腐りません。カルキがあるからですね!
古くなったと思ったり、しばらく使わなかったら処分して新しく作るだけ!
用意するのはハッカ油のみでいいので楽でいいですよ
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