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みまもりケータイの代わりにあんしんファミリーケータイ 204HW [ガジェット]

ケータイの見直しをしてます。

私の小学生のこどもにはマモリーノを持たせています。
auだとマモリーノ。
ドコモだとキッズケータイ、ソフトバンクだとみまもりケータイですね。

別にスマホを持たせてもいいんですが、学校がうるさくて、まぁこどもケータイだとOKて感じです。
親が子の心配をして持たせるのですから、端末がなんだろうが学校がとやかく言う必要はないと思いますが、こどもにはこどもの世界があって、スマホを持たせると悪い!と他の子たちに思われるようです。

で、このこどもケータイですが、料金安いのですが、最近は端末にお金がかかります。
2年前にauで購入した時は端末こみで月額500円程度でした。
ただ、購入後一年で、割引がなくなり、月額1000円程度に値上がりしました。
そこからはずっと1000円掛かる・・・

ソフトバンクに乗り換えすることを考えてからみまもりケータイのことを調べたのですが、現行機種のみまもりケータイ4だと、これがやはり月額1000円くらいかかると・・・

実はみまもりケータイ3だと2年間無料プランがあるのですが、現在どこにも在庫なし。

かたっぱしから、ソフトバンクの店舗に電話したのですが、どこにもありませんでした。

ソフトバンクオンラインショップにはそもそも扱いがないようで。

チャットで問い合わせた感じだと、中古のみまもりケータイ3を購入して、みまもりケータイ3用simが店舗に在庫あればみまもりケータイ3のプランで契約ができるようですが、現実的ではありません。



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まぁ、これは仕方ないので月額1000程度支払って、2年後には端末代金がなくなるので500円程度になるし、がまんするかと考えていたのですが、たまたまあんしんファミリーケータイというものの存在を知りました。

https://www.softbank.jp/mobile/products/keitai/204hw/


これは一見するとスマホに見える端末ですが、内容的にはみまもりケータイと変わらない代物だとわかりました。

なんとこれ、ソフトバンクオンラインショップで購入できる上、月額120円で使用できるのです!

https://www.softbank.jp/online-shop/products/list/204hw/?oid=othss204HW&agncyId=sbm

以前は在庫が切れていたようですが、(古い端末なんで仕方ない)最近になって復活したようですね。
今はカラーも黒と白、両方あるようですが、いつなくなるかは不明です・・・

しかも、この120円は端末代金です。
2年間は無料で使用できて、2年後は500円程度となる
プラン的にはみまもりケータイ3同等です。
しかも端末代金が120x24=2880円なので、みまもりケータイ3よりもお得です!

ただ、これルックスが完全にスマホなんで・・・そのあたりをなんとかしないとダメなんですよね。

調べてみるとかくいちさんというかたが、このsimをドコモのキッズケータイ(simロック解除済み)に入れて運用しているので同じような方法を使おうかと考えてます。

http://www.kaku1sun.com/article/442711423.html

↑この記事を参考にさせて頂きました。


実はうちにかくいちさんのと同じキッズケータイhw-01dがあるのですが、これ、ドコモ解約してから当然100日経過しているのでロック解除できません・・・
ドコモ解約後100日経過でsimロック解除できなくなるのはさっき知りました。
とても残念です。

仕方ないので、同様のものがネットで売ってないか探してみます。

204hwはsimが通常サイズ(要するに、一番大きなサイズ)なのでその辺りも注意が必要です。
また、3G回線でないと恐らくは使えないんのでその辺も気にしないと危ないですね。




私はとりあえず、ブラックを一台注文しましたが、これが翌日には届きました!
しかし、1台だけではどうすることもできませんでした。

調べてみると、あんしんファミリーケータイはオーナー設定をmy softbankで設定しないと使えないようです。

オンラインショップのチャットで聞いてみるとあんしんファミリーケータイ2台購入してこの2台だけでやりとりは可能なようなので、追加でもう一台購入しました。
(私には子供が2人いるので丁度よかったです。)

まだ、こちらは届いていないので届いたら設定してみようと思います。

ちなみに、説明書に書いてあるオーナー設定の方法だと、オーナー設定項目に入る方法がわからなかったのですが、

マイソフトバンクに204hwの電話番号でログインして
一番上のメニューにある、あんしん便利サービスをクリックして、
下の方へスクロールしてくと「みまもり設定」という項目の中に
あんしんファミリーケータイ・設定するという項目があるのでこれをクリックして設定します。

おそらく、説明書が古いために(端末自体が古いので)マイソフトバンクのレイアウトが変わったのでしょうね。
これ探すのに苦労しました。


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住宅ローンを抱えること [雑文]

住宅ローンを抱えると、それは借金なわけで、負債です。

ネットを見ていると家を建てるのは愚の骨頂だという意見があります。
もちろん、その意見の言わんとする所はわかります。
私も時々、住宅ローンなぞなしに、身軽になりたいと思いますし。

しかし、私が住んでいる地域は田舎なので「いつかは一軒家」「一国一城の主」といった考え方が主流です。
でも知っている人の中にはマンションを購入してクラウンを新車で購入して悠々自適という人もいます。
それはそれで凄いなぁ、いいなぁと思うのですが、他人に煩わされたくないという性格なのでマンションは無理です。

同じ理由で住宅街もいやです。
正直、なんであんな所に何千万も掛けて家を建てて、変態だな!と思う始末です。

今になって考えると一軒家は身軽と正反対なので本当に正解だったかなと思います。
しかし、田舎で暮らすとなると賃貸で5-7万円掛かるので、現在の月々3万円のローンは有利だったのです。

まぁ、私みたいなタイプだと一軒家が一番いいでしょうね。
参考になるかどうかわからないですが、私が建てた方法を紹介します。
まぁ1000万で建てれればいい方じゃないかと思うのですが。

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では、どうするか
1つには土地と家のセット販売商品に手を出す。
このパターンは結構多いです。
私の住む田舎もこの類の広告が沢山出ています。
家の間取りやプラン変更も可能で土地がついて2000万円前後で商品として出ています。
これはプランを変更するたびにお金が掛かります。車のオプションを付けるのと同じ理屈ですね。

考えるほどに高くなるんですね。だからこの方法はやめました。
結局、この方法では1000万で家を建てることができませんしね。




では、どうするか。

土地を安く手に入れる。諸経費を浮かす。
これくらいしか方法はありません。

住宅はいまは安く建てれるハウスメーカーがいくつかあります。
そこで建てるのなら家自体は800-1000万円で建ちます。


私が建てた家は1000万円くらいです。
土地を入れても1200万くらいでしょうか。

まず、土地探し
普通に売りに出ている土地は坪単価いくらといったものです。
これが仮に坪1万円であれば100坪100万円ですが、そんな商品はまず存在しません。
なぜなら、住宅メーカーなどがお金を使って造成し、水道を通して販売するからです。
もちろん、この他、住宅メーカーの宣伝費や人件費も掛かり、儲けも取るので坪1万円では商品にならないからです。

そこで田舎で、通勤可能エリアで余っている土地を探します。
これは不動産屋のチラシに入っているものではだめです。
直接、あるいは不動産屋を介して、土地の所有者に交渉して土地を譲ってもらうのです。

この方法だとびっくりするくらい安く手に入ります。

注意する点は、
土地の種別、土地の地盤、水道でしょうかね。

種別は雑種地なら問題ないです。もちろん住宅地でも問題ないです。
田畑だと難しいです。

地盤は土地を購入した後でないと、調査ができないので、地名で検索したり、周辺の建物を観察したり、人に聞いたりします。

地名でその土地の成り立ちがある程度知ることができるので地名は必ず検索しましょう。
地盤で止めた方がいいのは、盛り土です。
切り土なら問題ないですが、盛り土はどうなるかあやしいですね。

水道は問題です。
井戸を掘ることができればどこでも住めるのですが、井戸も地盤が固いと掘ることが難しく、費用がかさみます。
実際、私の購入した土地は岩盤地で、井戸を断念しました。(業者に断られましたw)
まぁ、それだけ固い土地に家を建てれたのはよかったですが。

井戸が掘れないと水道を引くようになるのですが、これが自己負担です。
役場は負担してくれません。
水道は近くに家があればそこまでは水道管が来ているのでそこから引っ張るようになりますが、これが遠いと水道管(これが高い!)が長くなりますので費用が嵩みます。
数百万円かかることもあるので注意が必要です。
ちなみに不動産屋さんは土地を紹介してくれますが、この手合いのことはしてくれませんので、自分で人に聞いたり、役場に掛け合ったりします。
ここは予め把握しておいて、高くつきそうならその土地はあきらめた方がいいでしょうね。

ちなみに電気は楽勝です。
電力会社に電話一本で電柱経ちます。
しかも、その電柱が自分の土地に立つなら、半年ごとに土地の使用料を電力会社が支払ってくれます。
ちなみにうちも電柱が一本あるので使用料が半年で5000円ほど振り込まれます。



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ケータイの見直し!NMP  [ガジェット]

2年契約でケータイの見直し時期がきました。



現在はauを使用してます。
田舎に住んでますと都会のようなNMPでキャッシュバック!みたいなのは現在はありません。
それでもソフトバンクだと少しあるのですが、端末代金0円とかがないので、結局お金が掛かります。


以前は2年おきに乗り換えて、スマホを無料でゲットし、さらにキャッシュバックでおこずかい!だったのですが。
国の横やりで今のような状態になってしまいましたね。
国は何をしてくれたのか!と思いますね。
詳しく調べれば以前のほうがお得だったのに。
詳しく調べずに契約する人が損するのは資本主義では当たり前なのに。



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なら、いっそ乗り換えせずにauでいようかと思ったのですが、機種変更が高い。
au自体には何の不満もありませんでした。
電波状況もいいし、月額もやすいし。

でも、ドコモだと機種変更もNMPも同額で機種変更できるのに。
ここでauに不満が生まれてきましたね。

auの弱点はsim差し替えて他のsimフリーの携帯に簡単に変更できないことです。
この点、ドコモとソフトバンクはsimを自由に入れ替えて使えるのでありがたい。
ですので、この2年縛りの終わる時期にドコモに乗り換えようと考えたのです。




しかし、高い。

現在のプランは私が月800円程度、妻と子供が1000円程度。
私と妻はガラケー、子供はマモリーノ。
合計で3000円くらいです。


これをドコモに乗り換えると3500円くらいになる。
乗り換えて月額500円程度高くなるのは・・・

しかもナンバーポータビリティを利用するということは5000円程度手数料に飛ぶわけです。
それだけ支払って、手間も掛けて旨みがないのも厭だなぁと感じてます。



そこでソフトバンクと格安simも考慮にいれることに。

ソフトバンクを考慮してなかった理由は電波。
4年前はソフトバンクでしたが、電波が悪く、家の中だと途切れまくりでした。
庭に出ると話しできるのですが、夏や冬は地獄でした。
室内に引き込んで使うアンテナも取りつけてもらったのですが、無駄でした。
そんなわけでソフトバンクだけは2度使わない!と決め込んでいたのですが、金額を考えると・・・

問題は電波なので、ちょっと相談に行ってきます。


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ロードスターの幌について [ユーノスロードスター]

naとnbはよく似ていて共用できる部分が沢山あります。
代表的なものでいえば、幌です。

NA幌はリアスクリーンで、NBはガラスです。
リアスクリーンは冬の寒さと劣化によって、しばしば割れてしまいます。
割れなくても、劣化で見えなくなり、見た目も悪くなります。

これは、ビートも同様でした。

解決方法はリアスクリーンを交換するしかありませんが、交換してもすぐに悪くなるのはわかっています。
ビートで経験済み...
ビートの時はポリカーボネートも試しました。
透明感があり、安くて良かったのですが、使ううちに、オープン折り目がついて見苦しくなります。
(もちろん、ファスナーを開けてきれいに畳むと折り目はつかないですが)
最終的にはDIYでガラス化しました。

となると、ロードスターもガラス化したい。


ガラス化で受ける恩恵は、2つあります。
1つは劣化しない。

もう1つは幌を畳む際に、リアスクリーン部分のファスナーを開けずに済む。
要はワンアクションでオープンにできると言うことです。

これはオープンカーにはとても大切なことです。
いちいち、ファスナーを開けてオープンにするのは気軽さが損なわれます。
ビートは軽サイズのため、リアをガラスにするとスペースの問題で不可能でしたが、ロードスターはNBからこの方法でワンアクションでオープンになります。
そして、NAもNB化することでこれが可能になります。


方法はNB幌に交換、又は、社外品という手もあり。



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さて、ロードスターの幌、NAとNBは構造的にどう違うのか。

ここが知りたいのですが、ネットをみても良くわからず、NB乗りの知り合いもいないので...



さて私が思うに、1番の違いは、骨の一番後ろが動くかどうかだと思います。

これは、ネットでよく書かれているので、知っていたのですが、NBは幌を畳むときに一番後ろの骨が手前に移動して(自動的に)、畳まれるようです。

NA幌の一番後ろの骨は幌にベルクロで固定されています。
ですので、畳むときに動くことなく畳まれます。

これによって、何がかわるのか、よくわからなかったので、NA幌の一番後ろのベルクロを外して、手動で移動させて畳んでみました。
やってみると、リアスクリーンの畳まれるポイントが移動しました。

s_DSC_0002.JPG


セロテープでマークして見ました。

s_DSC_0003.JPG

この骨の移動で、リアトレイに乗るスクリーンの面積が大きくなることがわかりました。
これによって、リアスクリーンより一回り小さくしたガラスをトレイに落とし込み、ジッパーを開けることなく、幌を畳むことを可能にしたようです。


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na8c エンジンオイル選び [ユーノスロードスター]

ロードスターのエンジンオイルは古い車なので10w-30くらいです。
ただ、熱が多いので夏場は40を選ぶ人が多いようです。
なので5w-40や10w-40も利用者が多いようです。

私はというとビートのときに購入していたホンダの第2ブランドのハンプのオイルが残っていたので前回はこれに交換していました。
ちなみに5w-30です。

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ハンプのオイルは安くて経済的でおすすめです。

Honda(ホンダ) エンジンオイル HAMP SN 5W30 20L

Honda(ホンダ) エンジンオイル HAMP SN 5W30 20L

  • 出版社/メーカー: HAMP SYNERGY
  • メディア: Automotive


20Lで7000円くらいですね。

ただ、鉱物油なので回転は重いように思います。
ホンダ車に利用するのにはいいように思います。

今回はエンジンオイルの銘柄を変えてみました。
安い割に回転も軽くおすすめです。
ただ、安いのでへたりは早いかも知れません。
交換して少ししか経っていないのでその辺はよくわかりません

選んだのはエンジンオイル 極 10w-40 SN 合成油 【20Lペール缶】日本製 10w-40 SNです。




送料込みで9000円くらいですね。

全化学合成です。
オススメです。


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na8c オイルエレメント交換 [ユーノスロードスター]

ロードスターのオイルエレメントですが、エンジンルームからアクセスできる所にあるので、上から交換です。

意外と簡単ですが、狭いので少し工夫が必要です。

前回交換した時は、タワーバーやらサージタンクのステーやらに阻まれて知恵の輪状態で無理やり外しました。
しかも、私のロードスターはオイルブロックが付いているので通常よりもフィルターが飛び出しているので、余計に辛かったです。

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オイル自体の交換はポンプを使っているので、下にはもぐりません。




これを使ってます。

これでna8cは3L少々抜くことが可能です。
おそらくドレーンから抜くともう少し(200mlくらいかなぁ)抜けると思いますが、楽なので気にしてないです。

今では電動なのもありますが、これだと廃油タンクがセットなので便利です。
でも電動の方が、もう少し多く抜いてくれるかもしれないですね。

私はこの商品の廃油タンクのままガソリンスタンドへ運んで処分しています。

さて、肝心のオイルエレメントですが、サージタンクのステーを外すとあっけないほど簡単でした。

s_DSC_0015.JPG

これが外したステーです。

これはNA8Cのステーなのでボルト3つでとまっています。1.6は形状が違うようです。
このステーはオイルエレメントの逃げがあって、オイルブロックを装着しいても干渉しない優れものです。

ちなみ、上に2つボルトがあって、下に1つボルトがあります。
上の2つは目視できますが、下のボルトは見えないので手探りで外しました。
当初、この位置がさっぱりわからず困りました。
画像右側に見える穴がその下側のボルト位置です。私が想像したよりも下にありました。

この位置がネットで検索しても出てこなくて困りましたので、取り外して作業する方の参考になれば幸いです。

オマケ

s_DSC_0016.JPG

これはデルタ時代に使用していたオイルフィルターレンチです。
このレンチのいいところは取付も取り外しもできる汎用レンチというところです。
こういった汎用タイプのフィルターレンチは取り外しのみのタイプが多いですが、これはどちらもいけるので、狭くて作業性の悪いデルタみたいな車には便利でした。

ちなみに、ロードスターは取付は手で出来るだけの作業スペースがあります。
取り外しは固着してなければゴム手袋でも外せると思います。

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na8c アライメント調整 [ユーノスロードスター]

少し前にロードスターのサスペンションを交換したのですが、アライメントを取っていませんでした。
取るつもりなかったのですが、微妙にまっすぐ走らないので仕方なく業者に出しました。

過去にビート、デルタとDIYでサスペンション交換しましたが、アライメントを調整に出すことなく過ごしました。
それはどちらも単純なストラット形式だったので調整できるものが少なかったおかげで値が大きく狂うことがなかったからかもしれません。
あるいは、僕が鈍感なのかも知れません。



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じつは、業者に出す前に自分でフロントトーだけはいじってました。
スケールと空き缶で測るトー調整ですが、そこそこいい感じになるのですが、あと一歩がうまくいかず。
しかし、トーゼロに設定してもまっすぐ行かないので、フロントリアのバランスが悪いか、キャンパーが悪いのか混乱してしまったのでプロにお任せすることにしました。

徳島には何店舗かトータルアライメントが弄れるお店があります。
この度お願いしたのは、G-CLUBというショップです。

ここはタイヤのプロショップで20年以上前に利用したことがあります。
まぁ、田舎にあるタイプのお店なので接客態度はおざなりですが、その分お安いです!
おそらく全国最安値!ってくらい安いです。

ロードスターは調整込みで9000円(税込)です。

さっそくお願いしました。
時間は40分程度で完了。

s_IMG_20171228_170257.jpg


やはり、フロントトーは迷走した結果になってますね。
それでも最後右だけマイナスに振ったので狙った値に近かったです。

キャンパーはいじってないでどうとも言えませんが、修正でタイヤの内べりが少なくなると思います。

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ロードスターはいじれる部分が多い素晴らしい足回りなので、アライメントを取るのも楽しいですね。

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ロードスターの異音の正体 [ユーノスロードスター]

旧い車に異音はつきものですね。

きれいに乗っていても、大事にしていても経年劣化は避けようがないのです。

樹脂の出す軋みの音やウィンドウのがたつきの音など様々ですが、ここのところずっと悩まされている異音があります。


何かがシュッシュッと擦れるような異音です。右フロント辺りから聞こえているように思います。
一定のリズムで擦れる音がします。
寒い日にその異音は大きくなって、30分から1時間程度走るとほとんど聞こえなくなります。

異音は文章で表現するのは難しいですね。



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まず疑ったのはブレーキです。
よく聞くようなブレーキの引きずりに近いように感じたのですが、ブレーキを踏んでも異音の間隔や音に変化はないので除外しました。
ブレーキの固着などだとブレーキが熱を持つので手をかざすとわかります。
ちなみに固着して熱を持っているブレーキに触ると火傷するので、かざすだけです。
異常な温度上昇をないのでブレーキではないようです。



次に疑ったのはハブベアリングです。
でも良く言われているようなゴロゴロとかゴーといった音ではなく、シュッシュッとリズムよく鳴る異音なのです。
しかし、ブレーキをかけても同じように異音が続くので恐らくはハブベアリングなのです。

でも、ジャッキアップして、右ホイールを手で回しても異音はなりません。
タイヤを上下で揺さぶってもガタは見つけれません。
素人にはわからない程度のガタなのかもしれないと思い、しばらく放置してはまたジャッキアップして確認してもわかりません。

通勤で車に乗っている間は、異音の出所を探すばかりでストレスが溜まります。



ふとした拍子に窓を開けると、異音が小さくなることに気づきました。
普通、ベアリングなどが音を出しているなら、窓を開けることでさらに大きな音になるはずです。

そこで、異音の出所をもう一度探しなおしました。

思い込みというのは怖いもので右フロントだと思っていた音の発生場所は全然違う場所でした。


なんと、異音の出所はメーター周りでした。
どうやら、スピードメーターのケーブルまたはスピードメーターが異音を出しているようです。

NAロードスターのスピードメーターはケーブル式なので旧くなってくるとメーターの針がフラフラします。
気にしないで乗っているとジジジと小さな異音を発しますが、辛抱できる程度です。
なので、ずっと放置していたのですが、さらに悪化すると大きな音を発するようになるようです。

実際に音が小さくなると針の振れも小さくなります。

試しにメーターケーブルを外して走行すると異音はしますが音の音色や大きさに変化があります。

異音が見つかってホッとしました。
走行に支障はない異音なんですが、隣に乗る人が気が付く程度の音量を放つ異音なので修理することにしました。

手始めに、メーターケーブルを交換してみます。

しかし、メーターケーブルは汎用品が使えないので、無駄に高くて6千円くらいするのが悲しいです。

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ロードスターのオイルレベルゲージ改造 [ユーノスロードスター]

ロードスターのオイルレベルゲージのツマミが折れています。

IMG_20171204_092608.jpg
中古で購入した時点でこうでした。

割りと熱のこもるエンジンルームなのでプラが劣化するんでしょうねぇ。
見た目、少し残念です。
ゲージを引き抜く分には問題ないのですが、ちょっと、使いにくい。

ネットで検索すると、交換してる方がいました。
型番BPE8-10-450
価格945円
だそうです。

高いですね。
オイルレベルを見るのに必要な部分は壊れてないので、少し勿体無い。

他にはDIYでスナップオンのツマミを付けている方がいました。

あとは、ヤフオクなどでツマミが売られていました。
5800円!
なかなか、オシャレなんですが、僕には高すぎでした。




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僕も僕なりにDIYしてみました。

ダイソーで買ったLEDライト
もともと、中の電池が欲しくて買ったもので、ライトとしては不要で、処分する予定でした。

IMG_20171204_092302.jpg

丁度、ライトの頭部分がツマミによさそう。
滑り止めになるような形状です。

中にLEDが入っているので、棒で押し出しました。
これ自体は入っているだけのようで、接着剤などはなく、簡単に抜けました。

IMG_20171204_092403.jpg

で、この頭部分を折れているオイルレベルゲージにねじ込みます。
頭部分はネジが切られているので、文字通りネジ込みます。
あつらえたように、ジャストサイズ!

IMG_20171204_092749.jpg

なかなか、よい塩梅です★


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naロードスター ユーザー車検 [ユーノスロードスター]

1か月ほど前のファミリーカーのユーザー車検に続き、今度はマイカー、ロードスターの車検に行ってきました。
旧い車なので少し心配ですが、まぁやってみないと合格するかどうかは不明なので、チャレンジしてきました。
まぁ、車検という制度自体が合格するかを見てくれる制度なので当たり前ですが。


まずは下準備

Webからユーザー車検の予約をして、24か月整備点検記録簿を記入しました。
エンジンルームや下回りのオイルなどの漏れの確認や各ライトの球切れの確認などを行いました。
見落としがちなのはステアリングのホーンマークやシフトパターンステッカー、それからシートベルト警告灯の球切れとかでしょうか。



準備の一環として車検の見積もり

見積もりを取るショップにも寄るでしょうが、大抵は見積もり段階である程度の悪いところを指摘してくれます。
また、見積もりで必要な重量税の金額や自賠責の金額が予めわかるので便利です。

もちろん、ショップとしては車検をして欲しくて見積もりを出すので、金額の折り合いがつけば任せるつもりです。
まぁ、ユーザー車検よりも安いショップは存在しないのですが、異常が見つかった時はショップに任せてしまうほうが時間や費用で有利なことも多いです。

今回はガソリンスタンドにお願いしました。
結果から言うと大した異常も見つからず、それどころかスタンドのスタッフいうことが変なうえに説明も悪いので見積もりだけでおわりました。

スタンドで指摘されたのが、ナンバープレートの位置とスモール球の色合いで落とされるので元に戻すべきということでした。
しかし、ナンバープレートの位置を変更して車検に通らないとは聞いたことがありません。
また、指摘されたスモール球(LED)は以前に車検に通っているので問題ないはずです。
もちろん、色味の個体差や車検官の主観による判断で落とされる可能性が皆無ではないですが。
それから、重量税が13年経過と18年経過で金額が違いますが、それ以外に20年経過でさらに高くなるというのです。
そんな法律はありません。言っていることが謎な店員の相手はしてられないので、聞き流して帰ってきました。


重量税について

重量税は車検時に支払う税金です。
車検に支払うお金の半分が重量税です。もう半分は自賠責です。
車検を受けるのに必要な手数料は2000円いらないのです。
よく、車検制度をなくしたらいいのにという意見を聞きますが、なくすべきは重量税ではないですかねぇ。

重量税は、その名前の通り重さに応じて金額が変わります。
ざっくりいうと、1トン未満、1.5トン未満、2トン未満と分かれます。
普通のファミリーカーで大抵1.5トンです。
高級車は2トンのものも多いです。
1000ccの小型車でも1トン未満は殆どないです。

僕のnaロードスターは1トン未満です。
ユーノスロードスターでも1.8になってからは1トンを超えるものもあるようですね。

で、18年経過しているので25200円かかります。
これは安いですね。

ちなみに1.5トンで24,600円、13年経過で34,200円、18年経過で37,800円かかるのでとてもお得ですね。



重量税計算するならここでできます。
http://naspa.jp/

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まさかの車高で×

地上高9cm必要なのですが、9cmなかったようで、落ちました。
車高は車高調なので調整可能ですが、面倒ですね。

とりあえず、タイヤの空気圧を4キロまではりました。
わずかに足りないならこれだけでも合格すると思いますが、残念ながらもう少し上げないと無理っぽい。

9cm測るのはなかなか面倒ですが、身の回りの物で間に合わせます。
たばこが高さ9cmです。コーヒー缶が10cmです。
車検に無事に合格するためには、缶コーヒーが通る程度にはしたいですね。
たばこだと歪みとかありますし、安全パイを狙うなら缶コーヒーって感じですかね。

ちなみに僕はタバコを吸わないので、缶コーヒー一択です。
缶コーヒーが辛うじて通らない程度に調整して、リトライして、合格を頂きました。

車高ですが、僕の場合は触媒後ろのマフラーのサイレンサーの部分が一番低いようでここで落ちました。

車高は調整してもしばらく走ると馴染みがでて、少し低くなります。
僕自身は割と高くしていたつもりだったのですが、調整して1か月のくらいの間にずいぶんと低くなったようです。
また、前後のバランスでフロントを上げるとリア側のタイヤより後ろが下がりマフラーが低くなるので注意が必要です。



ライトの光軸で×

光軸はある程度は覚悟していたのですが、落ちると緊張が走ります。
車検のレーンは再度利用は2回まで無料ですが、それを過ぎるとまた手数料が必要になります。
この手数料を支払うのと、テスター屋に駈け込んで光軸調整料金を支払うのと迷います。
今まで一度もテスター屋を利用したことがないのですが、ネットの情報だと2-3千円くらいの工賃が掛かるようです。
2回の再挑戦で落ちると手数料が1700円かかるので、どちらがいいか・・・

僕は自分で調整してチャレンジ。
もう一度落ちて、ラストチャンスで合格を頂けました。

参考までに、知人が徳島市内のダイハツで光軸調整をしたら2000円だったそうです。


ロードスターの光軸調整は、ヘッドライトのそばにあるプラスネジを回します。

検査官に右ヘッドライトが左に50cmずれているといわれました。
これは10m先で50cmのずれがあるという意味なので、調整するのは1m離れた所からライトを当て5cm調整します。
徳島の検査場には光軸調整用の看板が駐車場にあるのでこれに近づけて調整します。

1mの距離に車を置いて、ライトを光軸調整板に照らします。
一番明るい部分にテープで目印します。
調整用のねじを回して、5cmずらします。

作業自体は簡単なのですが、1mとか5cmとか、これはある程度勘に頼ってやってます。
光自体にマーカーできませんし、実際に5cm動いたどうかは感覚なので。



ナンバープレート位置の変更は○

ガソリンスタンドで指摘されたナンバープレートの位置ですねが問題なく通りました。
まぁ、考えてみれば多くのロードスターがプレート位置をオフセットしているのですから、これがダメなはずないですね。

ただ、フォグランプなどと干渉して塞いでいるとダメですね。
これは検査官に直接伺ったので間違いないです。
移動自体は問題がありません。

もちろん、折り曲げたり、逆さや横にして付けたり、隠せるようにしたら通りません。




エンジン型式をみられました。

今まで、ユーザー車検にいっても車体番号を見られた記憶だけで、エンジン型式を見られたことはありません。
まぁ、車種によっては見やすいところに書いてあるのでしょうから僕自身が気づいてないだけかもしれないですが。

ただ、軽自動車ですが、ビートについてはエンジンを確認されてはいないです。
エンジンルームを開けることがなかったので間違いないと思うのですが...
ただ、ビートのエンジン型式がエンジンの下側に書いてあるのかも知れないんで何とも言えないところでもあります。

汚れと錆で見えにくいようでパーツクリーナーをふりかけてもダメで、ワイヤーブラシで擦られてしまいました。

ポジションのLEDは無事合格

これも何も言われることなく、合格しました。
掛かった費用は全部で52730円でした!


徳島にテスター屋はない?!

そうなんです。
徳島、テスター屋と検索しても出てきません。
近くにもそれらしき建物もありません。
皆さんどうしてるんでしょうね。
近くにはカーディーラーはあるので、ホンダやダイハツはディーラーに駆け込むのでしょうかね。

すぐ横にセルフのスタンドがあるので空気を入れることはできますが、ここのピットは閉まっているので整備の依頼は不可能ですね。

僕は利用したことないですが、島田にある吉田自動車さんが予備検をやられているのでここなら、予備検査や光軸調整も可能かなぁと思います。


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